Осенние черенки роз можно оставить зимовать в открытом грунте под укрытием из пластиковых бутылок. В описанном опыте к весне приживались 8–10 черенков из 20; для весеннего черенкования на том же участке результат составлял 5–6. ### Отбор и подготовка черенков В первой половине ноября выбирают вызревшие побеги толщиной 4–6 мм: они слегка пружинят при сгибании, но не ломаются. Подойдут отрезки длиной 15–20 см с 3–4 живыми почками, без пятен, трещин и следов вредителей. Слишком тонкие могут не пережить зиму, а толстые, согласно описанному опыту, хуже укореняются. Побеги срезают утром острым секатором, предварительно протёртым спиртом, и на 2–3 часа ставят в воду. Нижний срез делают косым, примерно в 5 мм от почки, верхний — прямым, на 10–15 мм выше верхней почки. Срезы присыпают древесным углём или золой. Листовые пластины удаляют, оставляя черешки длиной 2–3 мм; шипы сохраняют. До посадки черенки держат во влажном песке, чтобы они не пересохли. ### Посадка и зимнее укрытие Для грядки выбирают место с уклоном на юг, защищённое от северного ветра и без застоя воды. Почву смешивают в равных частях с речным песком и перегноем; в плотном суглинке долю песка увеличивают. Черенки размещают под углом около 45 градусов, заглубляя на 10–12 см. Над землёй оставляют 2–3 см с одной почкой, расстояние между посадками — около 15 см. Каждый отрезок накрывают пластиковой бутылкой объёмом 1,5–2 л: крышку оставляют слегка приоткрытой для вентиляции, а нижний край заглубляют в почву на 3–4 см. При морозах ниже ?10 °C грядку дополнительно укрывают лапником или сухими листьями слоем 15–20 см. Зимой достаточно проверять, не сдвинулись ли бутылки, и поправлять укрытия. В конце марта за посадками начинают наблюдать чаще. Укрытие снимают постепенно, когда минует угроза заморозков. В мае можно проверить один черенок: у прижившихся в описанном опыте длина корней составляла 5–7 см. К августу молодые розы вырастали до 25–30 см и были готовы к пересадке.
